Queenstown 皇后鎮：膝上明珠皇后鎮

南阿爾卑斯山脈從南島中部向南伸延，以最高峰庫克山為中心，由二十二座冰峰組成雪嶺連天的壯麗美景。眾山圍繞庫克峰，高度都在二千餘米左右，猶如群臣俯首，眾星拱月。唯獨三千零二十七米的阿斯匹靈峰，在山脈南端昂著高貴的頭，挑戰庫克山擎天絕頂的權威。它腳下側臥著一位屈膝的美女，那就是瓦卡蒂普湖（Lake of Wakatipu），而皇后鎮（Queenstown）正是美女膝上的一顆明珠。

這個長達八十多公里的湖泊，唯有從高空俯瞰方可一窺全貌。所以很難理解，千百年來光著腳板身披斗篷的毛利人，是怎樣如此準確而又形象地，描述出瓦卡蒂普湖的形狀來的。

同其它湖濱小鎮相比，皇后鎮有著一種中年婦人獨具的成熟風韻，為著她倒映水中的倩影迷人如許，瓦卡蒂普湖仿佛亦在為之心動，每三十分鐘湖水都會升起復又降落，落差達十二到二十公分。卓越山（The Remarkable）冰峰聳立湖畔，拂曉時分推窗遠望，第一縷陽光剛照亮她雲雪一色的峰頂，卓越山就如一位初醒的新娘，浸浴瓦卡蒂普湖中，重重霧靄像未除下的婚紗為她遮羞，這可能是皇后鎮湖光山色最美的瞬間，只可惜此刻人人都在酣睡。

赤足信步湖濱，綠水清可見底，湖中卵石花紋歷歷可見，「湖上淑女」號的水輪上棲宿著夜鳥，我貪婪地吸著冰冷的空氣，它是如此新鮮純淨，甚至可以嗅出雪山的氣息、森林草木的清香。

一條很普通的狗沿著湖邊蹓躂到我跟前，討好地搖著尾巴，似乎在問我：「以前怎麼沒見過你?」它隨我走了一段路，便快步跑向一個看起來像它主人的健行者，頭也不回地走遠了。環顧湖邊，起早的行人多是本地人，晨曦裡打招呼聊天，惟我是來自北島的過客，難怪連那小狗也好奇地跑過來看我。

我喜愛旅行，用心靈去觸碰自然，除了異地的旖旎風光能讓我狂喜驚詫，這裏的人與事包括已逝的歷史，也令我感興趣。可惜鎮中算得上有歷史價值的建築並不多了，其中威廉農舍與聖彼得教堂碩果僅存，擠身賭場與珠寶店之間顯得有點格格不入。為應大批觀光客湧至的需要，許許多多設計得光怪陸離的商業樓宇、酒店不斷湧現，參差不齊地爭相建在臨湖的狹長地帶上，遠遠望去這些房子只可稱為皇后鎮一「醜」而非一「景」。

從每天上午開始，如蟻的觀光客擠滿了碼頭、商店，湖面上大小快艇穿梭往返，除了滑水和跳傘，還有噴氣船在玩一些旋轉三百六十度的瘋狂遊戲，乘客的尖叫響徹雲霄，驚飛了一湖的水鴨。皇后鎮瓦卡蒂普湖一帶迅速而過度的現代化，尤其是允許驚險遊戲業者在湖區經營，破壞了凡湖區均必不可少的寧靜與安謐，也擾了訪客的清興。

有尋古探幽情趣的人，都喜歡到附近的箭鎮去，這裏狹窄的馬路兩旁，完整保存了許多維多利亞木頭房子，可能是整修得過於光鮮，略嫌做作，望去有如舞臺佈景。入秋後銀杏泛黃、楓葉染紅，樹影落在一幢幢漆成雪白或是米色的小屋上，也悄悄橫過落英繽紛的德芬大街。清風徐來時，樹影斑斑，款款搖曳，甚是耐看。這條極美的路盡頭，清晰可聞箭河潺潺水聲，穿過參差不齊的樹林便是另一個曾經充滿貧寒悲苦的世界，它被稱為「中國村」。

十九世紀中葉，差不多兩千華人在此淘金。低矮而簡陋的房子，還有依山而築的窩棚，有的僅可容一人半臥。很難想像這些在廢礦上淘金的先僑，是怎樣熬過那漫漫苦工歲月的，他們之中只有很少數人如願衣錦還鄉，大部份人連同發跡的夢、思鄉的苦埋骨於此，荒塚難尋。

回想自己去國彈指三十載，浪跡天涯，雲遊南太平洋諸島，所到之處接觸僑史，探訪前輩，無論文字記載抑或是口耳相傳，概可有先人足跡可尋。莫說我等僥倖成功，得獲枝棲，但許多新移民仍在兩種文化之間進退兩難，實際上從未離開過狹隘的精神樊籠，我們的自錮封閉形同與這些華工同居陋室，彼此的思想與見地又何曾超越過那矮小的屋頂？

有位叫蘇珊妮的女作家曾說過：有些人應該生在另一個世紀。我想自己便是這樣的人。我生來便與時代格格不入，厭惡所謂新世紀的誇誇其談，那些大話不值一哂。我煩透了自命淵博的學人，只說著些半通不通的理論騙人騙已。

要是我可以選擇，寧願去做那華登湖畔一哲人，像梭羅那樣不理潮流，鄙視膺偽，只執著堅持個人價值，堅定地生活，簡樸刻苦地生活。

重返瓦卡蒂普湖畔，遊人嬉戲的鬧劇還未謝幕，我知道此非吾家，亦不願久留，遂啟程去蒂阿瑙鎮。但待去遠了，再回望那膝上的明珠，皇后鎮又回復了美色天成的魅力，那與天地同壽的壯麗山脈與廣袤湖泊，永遠不會在意人類掀起的小小喧囂。

只須心中有湖，則處處「華登」！

一如愛默生在哀悼梭羅哲人其萎時所言：「有知識的地方，有德行的地方，有美的地方，那就是他的家。」

個人亦然，有書的地方，有風景的地方，有思想和創作自由的地方，便是吾家。