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語言大展
看不見的西藏

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  • 先是個藏人,才是個作家──專訪唯色《樂土背後:真實西藏》

    文/王昀燕2016年04月18日

    藏人作家唯色。 如同時光倒流 認識的喇嘛們向我點頭 微笑就像是我每天都在此時進廟朝佛如同時光倒流 數不清的藏人排著長隊藏巴 康巴和安多 捧著哈達 握著紙幣舉著酥油燈或者盛滿酥油的水瓶如同時光倒流 我又沒排隊 厚顏著像個遊客 徑直走向覺康人頭攅動 人影搖晃 人聲訇響 金色的光 more
 

內容簡介

  西藏曾經是許多人嚮往的香格里拉,如今,表面的現代化進駐,政權持續高壓,青藏鐵路載著一車又一車的觀光客長驅直入;西藏的美麗與哀愁,非驚鴻一瞥的外人所能道盡。
而唯色一如往常,用充滿感情的筆抒寫她生命所繫之西藏。

  紀錄片似地,唯色帶我們漫步在大街小巷,捕捉藏文化僅存的蛛絲馬跡,見識攝影背後隱藏的暴力;進入藏人的生活之中,看見一位老婦傾其所有,只為在釋迦牟尼殿供奉一盞酥油燈;到大昭寺上香,發現過去薄薄的紙門票變成人民幣70元的「多媒體光碟」;探訪唐卡珍貴的製作過程;揭露鮮為人知的「囊帕拉事件」;聽到監獄中年輕阿尼嚮往自由和歌頌達賴喇嘛的歌聲……

  本書將西藏的種種面貌,栩栩如生地呈現在讀者面前;字裡行間充滿對傳統藏文化的深厚情感,以及對變革中的西藏之傷懷痛心。

  如果你即將前往西藏,必須先認識它真實的樣子;如果你未曾想過去西藏,也必須知道,你遺忘了什麼。理解它真實的樣子,我們才知道西藏特有的酥油香味,如何凝聚著一個民族整個世代的記憶;也才能在觀看瞌長頭的儀式中,體會宗教信仰的真與善;進而,在雪域清澈的藍天中,清楚見證天堂的存在與消亡。

  往昔,眾神守護著我們的家園,像喇嘛守護著心靈,像獒犬守護著帳房。但今天,眾神已遠去……

作者簡介

唯色(Woeser),女,藏人。1966年出生于「文革」中的拉薩。

  籍貫為藏東康地的德格。1988年畢業於成都西南民族學院漢語文系,曾長期在拉薩擔任《西藏文學》雜誌的編輯。2003年,因散文集《西藏筆記》(繁體版《名為西藏的詩》,大塊文化出版)的批判言論,被當局查禁,並限制出境。2006年,在中國大旗網、藏人文化網上的部落格被關閉。西方學者認為唯色是「中國知識分子中,運用現代傳媒表達觀點的第一位藏人」。著有詩歌、散文等十多種選集,在中國多家出版社出版,並被譯為英文和法文。另有繁體版著作《殺?》《西藏記憶》(皆為大塊文化出版)等。現為自由作家。

 

目錄

前面的話

Ⅰ 紅塵中的氣象
上金.點燈.化緣.磕長頭
碩鼠.門票.請柬.蘑菇燈

Ⅱ 現場與故事
2004之夏.拉薩片斷
朝佛的德格少年和他的父親
從「巴巴拉」走過的人
圖說在拉薩的穆斯林
修建中的拉薩火車站
逛新城:看看林芝的新面貌
拉加里,只是朱顏改嗎?
燃燈節:她比煙花寂寞
呵呵,阿尼和孩子,都會V
在祖拉康遇見兩位安多老人
2006.大昭寺.洛薩前夕
洛薩初三.在朋巴日見到的1984
一位安多老人的最後一張合影
桑煙飄向山那邊
在布達拉宮廣場留個影
那尊被砸得疼痛四散的佛像

Ⅲ 也是一種記錄
雪域的白
班禪喇嘛
請你記住
回到拉薩
淩晨的速記
記下昨夜之夢
獻給家園的歌
西藏的秘密

Ⅳ 路上的發現
當輪子飛轉……
兩個西藏:名詞+形容詞
當鐵鳥飛過西紮日
西藏路上的痕跡
坐火車回拉薩的流水帳

Ⅴ 眾人的各自之夢
契裡柯的畫與帕廓拐角的身影
這些西藏的繪畫,這些今天的含義
並未遠離,並未天人永隔
平安夜:愛或不愛西藏的理由

Ⅵ 在過去的影子下
最後的貴族
仁布仁波切的昨天和今天
那些廢墟,那些老房子
拉薩的「烈士陵園」
當古老的唐卡遇上浮躁的今天

Ⅶ 我的,我的聲音
昨晚看了《天葬紀實》
《農奴憤》,又回來了
在西藏發生的攝影暴力
「風沙逐漸逼近……」
火車來了,鐵龍來了
囊帕拉:雪紅雪白
2007:拉薩碎片
《時間之輪》:曼荼羅的再現

 

前言
     
1.

  三年前的一個正午,拉薩盛夏的陽光格外強烈,使抬頭就能望見的布達拉宮形同虛設。但我的母親深情地說:無論從哪個角度看孜布達拉(孜是藏語,至上的意思),都那麼美;正面看,背面看,側面看,每一個角度都很美。

  我家就在布達拉宮的背後不遠。十幾年前,從剛蓋好的二樓上,可以看見在一日變幻的光線中,使拉薩顯得不平凡的布達拉宮呈現著諸多細微之變,令人知足。但我還是偏愛黑夜時分,久久凝視龐大濃重的陰影中,多麼寂寥的孜布達拉散發著靜靜的悲哀,而這種悲哀,只有歸屬於這裡的人自己知道。後來,隨著全社會被捲入市場化,拉薩越來越像中國內地那些奔向「現代化」的縣城,我家前面的房子也越蓋越高,終於擋住了看得見布達拉宮的視線。

  我一直忘不了母親的這句話。後來,我在拉薩到處走著,常常停住腳步,望一望離我或遠或近的布達拉宮,每次都有些感動地會有新的發現。
    
2.

  也是三年前,我從過去叫做江思夏的那一帶走過,哦,現在已經改名叫做「北京東路」了。過去的江思夏,長滿了鬱鬱蔥蔥的樹林,簇擁著不多的房屋,最著名的是堯西達孜,那是十四世達賴喇嘛來自安多藏地的家族在拉薩的居住之地,很大的宅院,傳統的藏式,如今已然荒廢。至於「北京東路」,顧名思義,雖然不可與北京的繁華街道相比,但也有著竭力相似的場景。在車水馬龍的兩邊,商店、超市和飯館挨肩接踵,間雜著酒店、歌廳和髮廊,門口小販在賣雪糕冰淇淋爆米花也在賣一鍋鍋的紅燒豬蹄。

  我聞到了一股股讓人噁心的味道,尋味找去,街邊立著一個個敞開蓋子的鐵桶,正是撲滿蠅蟲的泔水桶,從旁邊「樂山祥瓊豆腐」飯館出來的外來妹,正把一盆殘湯剩羹嘩啦一下倒進桶裡。拉薩的味道已經變了。

  這股異味促我動念,要寫一本拉薩的書。不是觀光客看得見的拉薩,恰是許多人看不見的拉薩。幾乎不加思索,我最早寫下的,是印在這本書扉頁上的這兩行:

我想要描繪的拉薩,並不是我描繪的拉薩;
而我正描繪的拉薩,已是五蘊熾盛的拉薩。
     
    
3.

  有點可笑的是,我像書呆子似的,對「五蘊」這個佛門術語很是檢索和諮詢了一番。我熟知的是心經裡那句偉大的話:「觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時,照見五蘊皆空,度一切苦厄。舍利子:色不異空,空不異色;色即是空,空即是色,受想行識,亦複如是。」

  「五蘊」即是「色受想行識」。另外還有一個詞:「五毒」,包括「貪嗔癡我慢」。

  很顯然,拉薩已是一個五蘊熾盛的地方了。但西藏古老的佛教經典中還有一句話,翻譯過來的含義是:「在你周圍的一切事物中能辨認出涅槃,在所有的聲音中能聽聞到真言,在一切眾生中能看見佛陀……」這是否意味著,亦可化腐朽為神奇?比如,腐朽的是現實,神奇……但神奇何時降臨,我不知道。也許,神奇降臨之時,拉薩可能已經消失了。
    
4.

  需要補充的是,為了從各個角度來再現「看不見的拉薩」,我在這本書裡,採用了隨筆、劄記、詩歌、遊記、散文、報導、評說等文體,以及許多圖片。

  這些圖片,除了我在拉薩以及環繞拉薩的其他藏地遊歷時所拍的照片,還有一些繪畫,是幾位藏人畫家的畫,比我的文字更有力量。為此感謝住在拉薩的畫家次仁念紮、羅布次仁和噶德,感謝旅居在加拿大的畫家Tenzin Dhonyoe。在他們的幫助下,我們共同呈現今日的拉薩。

  依然還要感謝大塊文化,用繁體中文慷慨地助我建構文字和圖片中的拉薩。
紮西德勒(吉祥如意)!
    
2007-11-23,北京
 

詳細資料

  • ISBN:9789862130285
  • 叢書系列:Mark
  • 規格:平裝 / 332頁 / 14.5 x 21 x 1.66 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
 

內容連載

上金

給佛像上金古來有之,流於習俗。儘管佛陀時代,對待金銀珠寶就像對待榮華富貴,棄之如敝屣,視之如糞土,連袈裟的顏色都專挑卑賤者才用的顏色,但那是出家人的淡泊心境,尋常眾生哪有這般超脫?西藏人的財富觀裏,金銀珠寶乃最重要的有形資產,一顆稱作「矢」(天珠)的一眼直至九眼天珠是要代代相傳的,足以在各種聚宴上增添熠熠光彩,吸引無數眼球。因為如此熱愛金銀珠寶,西藏人也把這份熱愛無以復加地供奉諸佛,這是無上的光榮,不但照耀今生,還會澤被來世。故而西藏的座座寺院盡皆金壁輝煌,尊尊佛像無不金光燦爛。你也上金,我也上金,如果買不起金,那就懷著隨喜的心情看別人上金,也是人人有福啊。

我就經常這樣,樂滋滋地看著衛藏人、康人或安多人,有時是一個人,更多時候是一群人,大家湊錢,擁擠在氣定神閒的「祖拉康」(大昭寺)喇嘛跟前,請他在一把專用的小秤上放一撮薄薄的金箔,那都是來自尼泊爾的黃金,據說純度最高,其計量單位為「朵拉」,一個朵拉相當於13克,折合人民幣2400元。通常給「覺仁波切」(釋迦牟尼佛像)臉上上金,需要兩克,折合人民幣300元;給全身以及鄰近的幾個佛像臉上上金,需要4個朵拉,折合人民幣9920元。待那把小秤精確地稱出金箔多少,便由另一位喇嘛將金箔傾入一個小小的陶碗裏,添上開水,使其溶化。這位喇嘛通常在寺院中最擅繪畫,天生極好的美感。他戴上口罩,意在避免濁氣吹拂,那是不敬行為。他靠近佛像,用毛筆飽蘸化為液體的黃金,再恭敬地輕抹在佛的面容或身體上,就像是一位秉承殊榮的美容師。而那些奉獻黃金的平凡藏人,穿著厚厚的油膩的羊皮長袍,女人有無數的纏著碎松石的小辮子,男人則解開盤繞在頭上的紅線穗,或席地而坐,念誦滔滔不絕的禱告,或此起彼伏,行著五體投地的大禮。我亦效之,跟不上幾句祈禱,就磕上幾個頭,算是沾他們的光。上金是有特殊待遇的,可以繞佛三匝,也可以把手上的戒指、腕或脖子上的念珠、胸前的「嘎烏」(護身盒)等交與喇嘛,請他接觸佛身,表示領受佛的加持。末了,還可以戴上一條寺院相贈的潔白哈達,那是上金者的標誌,我常常蒙混其中,呵呵,受之有愧,故而也供奉過兩三回金,只是300元的那種。

但有一些上金者卻令人比較不快。通常是一些時尚的漢地都市男女,跟著一位看上去像是活佛的西藏僧侶,不是「上師、上師」地大呼小叫,就是用相機對著佛像沒完沒了地閃光,不像在專心朝聖,更像是到此一遊。至於活佛,一般年紀不算大,一般地位不算高,一般經常穿梭於內地和海外的滾滾紅塵之中,神情間有幾分矜持,畢竟他為寺院帶來了出手闊綽的「敬達」(施主)。我無法不認為這是一種庸俗。我寧願看見凡夫俗子的庸俗,比如康地的一個鄉野村夫棄農經商,買賣土特產頗有幾分收穫,他把這看作是去年專程到拉薩給覺仁波切上金的成果,故而他今年又至,再次上金,並且熱切地高聲禱告:「覺仁波切,去年你讓我賺了四萬塊錢,如果你今年讓我賺八萬塊錢,明年我還來給你上金!」

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