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COMME des GARÇONS研究

THE STUDY OF COMME des GARÇONS

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  • 王志弘.Source書系:實現理想有風險,想和出版社一起努力看看

    文/楊芩雯2014年01月03日

    回看2013年,書市暢銷排行榜展現出讀者需求與話題熱點,藉此依稀窺看到大眾的心聲。不過在文化事業裡,考量的從來就不只是利字當頭,也有些選書、編書的概念,是先把「這本書好」的心意端出來。設計師王志弘與臉譜出版合作的「Source書系」,在一年內推出7本設計類書,踩著穩定步伐擴張台灣的設計書 more
 

內容簡介

川久保玲為何如此令人動容?
首本剖析COMME des GARÇONS祕密的教科書
從未知的形狀、不對稱結構的衣版,探索她前衛的創造原點——「不明的根源」
川久保玲親自審閱、井上嗣也裝幀設計、官方認可決定本!

「我喜歡惡搞布料。」
「我想要設計前所未有的衣服。」
「我不是進行破壞,只是附加嶄新解釋或可能性而已」
「與其遭到漠視,不如遭到貶斥。」
——川久保玲

羅蘭巴特在《流行體系》一書中指出:
「能夠閳述樣式的字彙只有兩個:一是『流行』,一是『過時』。」
承認西方時尚中不存在的事物是流行,等於承認自己以往架構而成的事物是「曾經的流行」,
也就是過時,意味將自己的時尚逼上死路。
從1982年至今,COMME des GARÇONS飽受褒貶兩極的評價,
既有熱烈的支持,認為「時尚界唯有川久保玲是萬丈光芒的」,
也有嘲諷訕笑,認為她「沒有見過世面」。
這類極端的評價,或許是前衛的宿命。

川久保玲(Rei Kawakubo),1942年出生於東京,畢業於慶應義塾大學,是受嬉皮文化洗禮的世代。遊走在時尚和藝術邊界的川久保玲,自小未曾碰觸也從沒受過正式的服裝設計訓練。1969年,在原宿公寓的一室中,她和兩位工作者開始公寓品牌「COMME des GARÇONS」,1973年成立公司,至今除擔任主要設計師之外,同時兼任總經理,以企業家之姿面對品牌經營。她的店面沒有櫥窗,也沒有窗戶,對不認識COMME des GARÇONS的人而言,完全無法預測店內擺放哪些商品,這是前所未見的商業模式。通常應該開放給大眾的時尚系列作品發表會,她也將出席貴賓嚴選到只剩五分之一,可以看出她刻意回歸封閉空間的決心。不曾為了擴大企業規模而增開店面,也不利用知名度、多元化,開發一般消費者容易接受的商品,更不進行多品項的授權事業,她的經營方針在於防止形象的無限擴散。

1981年COMME des GARÇONS進軍巴黎,82年的時裝週是她在國際舞台綻放光芒的起點,《紐約時報》以「日本襲來的新浪潮」讚譽她和同期展出的山本耀司(Yohji Yamamoto)。「黑色」、「破壞」、「不對稱」是COMME des GARÇONS的特有風格,COMME des GARÇONS是西方服飾體系與日本文化的混血產品,在外形上強調平面及空間構成,在結構中融入現代的建築美學概念,纏繞人體的多層次結構,以及抽象的平面圖案設計。她的構思源頭不是來自於穿著衣服或是裝飾著衣服的身體,而是設計衣服本身。穿上衣服後看起來知性或是性感她也從不在意,重要的是穿著COMME des GARÇONS所呈現出的「接受嶄新事物」、「具有自由價值觀」的獨立精神。在創造的現場,她始終保持著身體的零度,穿著主體不存在的冷酷觀點,彷彿規範穿著者,同時亦為遏止設計的僭越。這可說是川久保玲的美學,也讓她成為全球服裝設計師中最前衛的女性。1983年川久保玲獲得每日新聞時尚設計獎(Mainichi Fashion Award ),1987年獲得美國時尚技術學院(fashion institute of technology)的榮譽學位。

被稱為「破壞主義者」的川久保玲,是針對西方時尚第一線根深柢固的製作偏見,拋出最激烈質疑的設計師。可是她究竟破壞了什麼呢?是樣式體系、時尚的美學規範,還是女性性的神話呢?本書並非探討川久保玲究竟破壞了什麼,而是探討川久保玲打算創造什麼,來循序檢證COMME des GARÇONS。我們將面對的第一線現場,存在著「創造」行為和「破壞」行為,這種表裡一體的關係。在面對現場時,我們是否還能夠持續稱川久保玲為「破壞主義者」呢?……這些問題都將在書中一一解答。本書同時公開川久保玲長達22年間的創作活動實績和特徵,展開從嶄新的設計論證到身為企業家的獨特經營策略、行銷理論,是最接近川久保玲身為尖端時尚產業經營者面貌的「COMME des GARÇONS論」決定版!

南谷繪里子 前《ELLE JAPAN》總編輯─剖析
井上嗣也……COMME des GARÇONS企業形象藝術指導——裝幀
安郁茜  建築師
許舜英  奧美時尚 首席創意長——推薦
 
 

作者介紹

作者簡介

南谷繪里子 Eriko Minamitani
<作者簡介>
南谷繪里子 Eriko Minamitani
學習院大學經濟學部、紐約州立大學FIT(Fashion Institute of Technology)、FBM科(Fashion Buying and Merchandising)畢業。曾任職伊藤忠Fashion System紐約特派員、World公司等,擔任海外時尚計畫的開發。曾任《ELLE》總編輯。現為玉川大學兼任講師、IFI講師,致力於時尚教育。共同著作有《東京、巴黎、紐約──時尚都市論》


譯者簡介

蔡青雯
蔡青雯
日本應慶義塾大學美學美術史系學士.目前專職口譯與筆譯.

 

目錄

Ⅰ、COMME des GARÇONS破壞了什麼?
Ⅱ、創造的規則
2-1 衣版的冒險
A不對稱的結果
B斜線,自由的契機
2-2 尚未/已經
A野性的眼神
B未完成,豐富的偏移
C襤褸服的嶄新
D告別物語
2-3 BODY MEETS DRESS
A解體和禁欲主義
B身體的零度
C身體性的咒縛和嬉戲
2-4 時尚設計的真實
2-5 界線上的舞蹈
Ⅲ、商業也是創作的一環
Ⅳ、我是反抗的
4-1 性別的
4-2 強度的檢證
A穿洞
B夾克上的胸罩
C黑的表象
D對創造的決心
4-3 憤怒的性
4-4 超越的性別
4-5 龐克精神
Ⅴ、穿著COMME des GARÇONS
Ⅵ、像個男孩
 

詳細資料

  • ISBN:9789862352724
  • 叢書系列:SOURCE
  • 規格:軟精裝 / 136頁 / 21 x 14.8 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
  • 適讀年齡:0歲~99歲
 

內容連載

創造的規則

時尚設計是追求嶄新服飾形式的行為,因此,當前衛設計出現時,原本最新流行的風格將遭逼退,淪為過時之物,產生顯而易見的世代交替。一種樣式的誕生,意味著驅逐過往樣式,宣告過往樣式的死亡。香奈兒確信這種循環能讓自己稱心如意。她說道:「我選擇這項職業(時尚設計師),扮演革命性角色,並非想要打造自己中意的事物。我的最大願望是趕走時尚中那些我看不順眼的事物。」當她推出嶄新樣式時,以往長期呵護培養而成的傳統樣式世界,成為陳腐的過時事物,旋即遭到掩埋。「曾經的流行」只是一種過往時間的表象。樣式的新舊交替是一場慘烈的生死決鬥。

一九八二年COMME des GARÇONS所提示的嶄新樣式(破洞、破綻、鉤裂),獲得美感認同。因為這種前衛感性的誕生,立即遭到打壓的老舊樣式,就是歐洲孕育的時尚「傳統」吧。因此,辛辣批判COMME des GARÇONS,起因於時尚帝國基盤遭受威脅,擔憂基盤動搖而嚴陣以待,表明對COMME des GARÇONS的敵意。

認同破洞毛衣、左右不對稱的單袖夾克是嶄新的雅趣,其實也反應出對筆挺漿直無皺痕的完美禮服,感到過時、死板。

在羅蘭.巴特(Roland Barthes)的著作《流行體系》(Système de la mode)中,指出「能夠闡述樣式的詞彙只有兩個,一是流行(à la mode),一是過時(dé modé)」。

承認西方時尚中不存在的事物是流行,等於承認自己以往架構而成的事物是「曾經的流行」,也就是過時,意味著將自己的時尚逼上死路。

從一九八二年至今,COMME des GARÇONS飽受褒貶兩極的評價,既有熱烈的支持,認為「時尚界唯有川久保是光芒萬丈的」,也有嘲諷訕笑,認為她「沒見過世面」。

 

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