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時尚大師的手繪時尚

Bloc-Mode

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  • 優惠期限:2019年09月17日止
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優惠組合

 

內容簡介

最珍貴的大師靈感手稿與語錄,一次珍藏!
用法國時尚權威的內行人觀點,
解讀時裝大師的成功要訣和一舉成名之作

  ◆    從Marc Jacob、Karl Lagerfeld、Giorgio Armani到山本耀司、高堤耶,大師靈感手稿曝光!
  ◆    法國權威總編,獨家揭露100位大師的第一手觀察與祕辛
  ◆    總覽名家&風格,包括:法國、日本、比利時、義大利、美國、英國設計師,建築風、藝術派、古着時尚
  ◆    深具啟發的大師手稿與語錄,收錄逾110張文件和插圖,包括設計手稿、草圖、邀請卡……
  ◆    內行人觀點,道盡品牌與設計師故事結合1960-2000流行小史的時尚事典
  ◆    本書榮獲法國里昂時尚大學「時尚書籍大獎」

  我想要每個女孩做他們自己故事的主角。──Olivier Theyskens

  Marc Jacobs如何改造LV,成為2010最受注目的設計師,入選時代雜誌影響百大?如果認識 Fendi家族的事業發展,就會明白,原來天份是會遺傳的?日本設計師從何時開始引領風潮?川久保玲如何掀起時尚革命?誰是時尚界的巨星、天才、鬼才?誰是瑪丹娜、黛安娜王妃的最愛?誰是當今銳不可當的Gucci女設計師?誰又是後2000年,不可不知的矚目新星?……

  《時尚大師的手繪時尚》,給你最完整的時尚輪廓!

  法國時尚權威總編──弗蕾德莉克.莫利,透過長年的採訪與第一手觀察,以最精準的角度,揭露時尚的美麗秘密。她以長年在《費加洛》雜誌廣結的人脈,力邀90位時尚大師,公開他們珍貴的靈感手稿。

  這些名家是:1960年代的姬龍雪、皮爾˙卡登、紀梵希;1970年代的Kenzo、YSL、Karl Lagerfeld、Sonia Rykiel和三宅一生;1980年代的Gaultier、山本耀司、Martin Margiela、Armani、Dolce & Gabbana、Fendi、Ferragamo;1990年代的Christian Lacroix、Calvin Klein、Vivienne Westwood、John Gaillano、Alexander McQueen;2000年的Marc Jacobs、Alber Elbaz、Olivier Theyskens、Frida Giannini。

  她以內行人的解讀,詳述1960年代至2000年的時裝界天之驕子,他們的成功要訣和一舉成名之作。她比誰都瞭若指掌,對時代和對人的高度敏感,造就了她的寫作天份,她日以累積的時裝知識與經驗,好比一本活字典,細說重頭,娓娓道來時尚風格的遞變,與大師不可一世的才華與才情。如此的組合,讓這本書獨樹一格,不只有深具啟發的大師語錄與手稿,更是一本道盡設計師故事與發展歷史的時尚事典。

  【時尚大師語錄】

  業界
  如果今天要選擇一個方向,我很可能會轉向大量普及,那是未來趨勢。──Gerard Pipart
  今天出人意料,明日已不再令人驚奇,永遠如此。──Pierre Cardin
  時尚不再由專家創造,而是由名人和明星決定。──Angelo Tarlazzi
  我不懂為什麼服裝會走回頭路?時尚業是不斷演變的行業,我喜歡置身於這股洪流中。──Dominique Sirop
  一個女人穿上衣服感覺舒服,整個人就會平靜、自在、亮眼。──Guy Paulin
  做這一行,不能老是依賴誘惑有錢的女士或是靠配件,還有別的方法可行。──Olivier Lapidus
  巴黎女人有女人味,西班牙女人熱愛生活卻很保守,倫敦女人太瘋狂,義大利女人最挑剔。──Narciso Rodriguez
  作為交換,我帶領美國女人以新的眼光看待時尚,接受度更甚法國女人。──Catherine Malandrino
  時裝是恆久的劇場,戲服源自想像的小說。──Christian Lacroix
  服裝不該變得比穿它的人還重要。──Calvin Klein

  風格
  我喜歡為女人塑造摩登的形象,拿掉所有的矯飾和侵略性;相反地,男裝應該要帶些性感,別害怕加太多。──Giorgio Armani
  露出頸項的低領服永遠討人喜歡。──姬龍雪
  衣服是第二層皮膚,可以是積極的、挑逗的,容許各種瘋狂念頭,尤其是晚禮服。──Umanuel Ungaro
  在男性時尚這一塊,得鼓勵老闆多嘗試,讓服裝更有生命力,不然看起來都一樣。── Hedi Slimane
  極簡主義是很複雜的,它傳達一種現代作風,排除所有情緒。──Helmut Lang
  布料決定身型,一件衣服應該同時強調正面、輪廓和背面。──Azzedine Alaia
  要讓一款新包包具體成真,思考比創意多更多。因為品質是不容許妥協的。──Renaud Pellegrino

  創作
  我創作的時候會想著特定的女性友人,款式就一點一滴逐漸成形。──Marc Bohan
  我一向喜歡女人主動積極,能夠自己下決定。──Per Spook
  就是在巴黎,讓我決心做我自己。──三宅一生
  我的服裝,是為自己而設計!──Sonia Rykiel
  什麼東西我都能設計,除了令人沉悶的正規服裝!別想在我的作品中尋找模式,那是不可能的。──Jean-Paul Gaultier
  要當一名時尚設計師,必須為自己創造一個角色。──Patrick Lavoix
  我做喜歡法國女人的天馬行空,他們勇於接受一眼愛上東西的衝動。──Michael Kors
  我的風格是非常媚俗與非常美麗的結合。──Paul Smith
  當我鑽研一段歷史,我等於活在裡頭。我喜歡難題,喜歡挑戰。──John Galliano
  只為年輕人和身材苗條的人設計衣服,真是荒謬。所有女人都能穿我的衣服。──Alber Elbaz

  ※原書名:《繪時尚》
 

作者介紹

作者簡介

弗蕾德莉克.莫利( Frédérique Mory)


  法國時尚記者,於《費加洛報》、《費加洛》雜誌撰寫專欄,參與《費加洛仕女》雜誌創刊,並於1985-2003擔任總編輯。

  近三十年的編輯生涯,讓她與時尚界最偉大的服裝設計師們有過第一手接觸,從成衣先驅(如Jean Bouquin、Pierre Cardin或Daniel Hechter)到年輕新秀(Alber Elbaz、John Galliano、Nicolas Ghesquière、Marc Jacobs、Alexander McQueen……)。她親臨服裝秀為他們喝采,並因主編《費加洛仕女》雜誌與他們交會。

  本書收錄逾110張文件和插圖,包括設計手稿、草圖、邀請卡……,以編年方式,介紹這些重量級人物留名歷史的重要代表作。內容分五章呈現:1960年代、1970年代、1980年代(介紹法國、日本、比利時和義大利設計師)、1990年代(介紹美國時尚、英國設計師)、2000年代(介紹建築風、藝術派、古着時尚)。

  行文風格自然生動,趣味橫生,兼論全世界一百多位設計師的服裝生涯(Dolce & Gabbana、Calvin Klein、Christian Lacroix、Karl Lagerfeld、Franco Moschino、Ann Demeulemeester、Ralph Lauren、Thierry Mugler、Yves Saint Laurent、Hedi Slimane、Vivienne Westwood、Yohji Yamamoto……),並隨時序介紹潮流脈動更替,描繪出最完整的時尚輪廓。

譯者簡介

吳佩芬


  法國第戎市IUP Denis-Diderot文化管理碩士。曾從事藝術行政多年,現為自由文字編輯。
 

目錄

作者序
服裝,我們的第二層皮膚

【1960s 年輕時尚引領風騷】

Gérard Pipart  傑哈.彼琶
Louis Féraud 路易.費侯
Philippe Guibourgé 菲利浦.基布爾傑
André Courrèges 安德烈.庫雷熱
Jean Bouquin  讓.布甘
Ted Lapidus 泰德.拉皮迪
Guy Laroche  姬龍雪
Chantal Thomass  香塔爾.托馬斯
Emanuel Ungaro艾曼紐埃.恩嘉洛
Paco Rabanne 帕可.拉巴納
Hubert de Givenchy  于貝.紀梵希
Pierre Cardin 皮爾.卡登

【1970s 流行風格百花齊放】

Kenzo  高田賢三
Erik Mortensen  艾瑞克.莫爾當森
Yves Saint Laurent  依夫.聖羅蘭
Marc Bohan  馬克.博昂
Marithé et François Girbaud  瑪麗黛與弗朗索瓦.吉爾波
Karl Lagerfeld  卡爾.拉格斐爾
Bernard Perris  伯納.佩瑞斯
Angelo Tarlazzi  安哲羅.達拉茲
Jean-Charles de Castelbajac  尚夏爾.德.卡戴勒巴札
Per Spook  派爾.斯布克
Jean-Louis Scherrer  尚路易.謝瑞
Michel Schreiber  米歇爾.史瑞博
Issey Miyake  三宅一生
Renata  芮納塔
Sonia Rykiel  桑妮亞.麗姬兒
Michel Klein  米歇爾.克萊因

【1980s 設計新秀活力年代】

Thierry Mugler  堤耶里.穆格雷
Claude Montana  克勞德.蒙塔納
Anne-Marie Beretta 安瑪麗.貝瑞塔
Guy Paulin  吉.波藍
Patrick Kelly  派崔克.凱利
Azzedine Alaïa  阿澤汀.阿萊亞
Jean-Paul Gaultier  尚保羅.高第耶

日本時尚 La mode japonaise
Yohji Yamamoto  山本耀司
Irié 入江
Yuki Torii 鳥居由紀

比利時設計師 Les créateurs belges
Martin Margiela 馬丁.馬吉拉
Dries Van Noten德利斯.范.諾頓
Ann Demeulemeester  安.德穆拉梅斯特

義大利時尚 la mode italienne
Fendi 芬迪
Franco Moschino 法蘭科.莫斯奇諾
Gianni Versace 吉安尼.凡賽斯
Giorgio Armani  喬治.亞曼尼
Alberta Ferretti  阿爾蓓塔.菲瑞蒂
Gucci 古馳
Dolce & Gabbana 杜嘉班納
Stéphan Janson 史帝芬.詹森
Prada 普拉達
Gianfranco Ferré  吉安弗朗科.費瑞
Ferragamo 菲拉格慕
La famille Missoni 米索尼家族
Max Mara  麥絲瑪拉
Tod’s  陶德斯
Valentino 范倫鐵諾

【1980s 名模加名牌的時尚旋風】

Dominique Sirop 多明尼克.西羅
Frank Sorbier 法蘭克.索爾比埃
Christian Lacroix 克里斯堤安.拉夸
Renaud Pellegrino 雷諾.佩雷格里諾
Dominique Morlotti  多明尼克.摩洛帝
Martine Sitbon 瑪汀娜.席特本
Gilles Dufour  吉勒.杜福爾
Barbara Bui 芭芭拉.畢
Patrick Lavoix 派崔克.拉瓦
Eric Bergère  艾瑞克.貝爵爾
Olivier Lapidus  奧利維耶.拉皮迪

美國時尚 La mode américaine
Oscar de la Renta  奧斯卡.德拉倫塔
Michael Kors  麥可.寇爾斯
Calvin Klein  卡文.克萊
Hervé Pierre  埃爾韋.皮耶
Ralph Lauren  雷夫.羅倫
Donna Karan  唐娜.凱倫
Narciso Rodriguez  納西索.羅德里格茲
Catherine Malandrino 凱瑟琳.瑪蘭蒂諾

英國設計師 Les créateurs anglais
Vivienne Westwood 薇薇安.衛斯伍德
Paul Smith  保羅.史密斯
John Galliano  約翰.加里安諾
Alexander McQueen  亞歷山大.麥昆

【2000s 奢華逸品的品牌時代】

建築風設計師 Les architectes
Nicolas Ghesquière 尼古拉.蓋斯奇耶爾
Hedi Slimane 海迪.斯里曼
Tomas Maier  托馬.梅耶
Marc Jacobs  馬克.賈可柏
Jean-Paul Knott 尚保羅.諾特

藝術派設計師 Les artistes
Viktor & Rolf 維多&羅夫
Alber Elbaz 艾爾伯.艾巴茲
Hubert Barrère 于貝.巴海爾
Olivier Theyskens  奧利維耶.泰斯金斯

古著風設計師 Le Vintage
E2

結語
寫給下一輪時尚的備忘錄
 

作者序

服裝,我們的第二層皮膚


  「經由藝術家形塑,每個文明都有自己對世界的觀點。」

─安德列.馬勒侯(André Malraux),作家、法國前文化部長

  「您長得像奧黛麗.赫本嗎?」

  時間回到1960年代前夕,阿爾及利亞的首都阿爾吉爾,我出生的城市。報紙以上頭那一行吸引人的標題,刊登一則消息。不久將有一個徵選,歡迎夢想成為電影明星、雜誌明星的青少年前來參加。我費盡心思打扮參加徵選:短髮整齊往後梳,服貼在頭上,刷上眼影的眼睛從幾綹散落的髮絲下露出來。但我的改變沒有得到預期的效果,白白犧牲了秀麗的長髮!儼然是「時尚的受害者」!

  這一回與媒體的第一次接觸,冥冥之中決定我日後職場生涯的關鍵。之後我成為記者,橫跨平面媒體、廣播及電視,之後更當上《費加洛仕女雜誌》(Madame Figaro)的總編輯。我讓自己平分在兩件事情之間:一是我曾經的最愛──文字,以及我的職業「週刊時尚總監」。每年我必須看上兩季服裝秀,每一季有三百多場成衣秀(在巴黎、米蘭及紐約),再加上高級訂製服及一些男性時裝秀。我和工作夥伴們根據這些服裝秀的內容整理分析,決定往後六個月出現在報紙的時尚照片的主要潮流。要知道,那些用文字評論時尚的人幾乎是不用照片的(照片是「時尚攝影師」的工作),反之亦然。

  就這樣,從1960年代末期到新千禧年的初期,從報導到訪談,從系列照片到服裝秀,因為工作的緣故我得以接近服裝設計師,這些穿著打扮的藝術家們創造時尚又打亂時尚,抓住時代的氛圍,超越或者反映社會變動:風尚習俗的解放,以及音樂、繪畫、攝影、電影、文學的革新。服裝是第二層皮膚,而設計師不分男女,都以製作新的服裝線來標誌自己的時代,有怪誕、甜美、巴洛克式、剛硬、結構風、運動風,每個系列都反映出一種個性。

  因為跟這些獨一無二的創作者接觸,我經歷過一段熱情動人的時光,而他們打造的服裝文化將豐富你個人的想像力。經過將近三十年,我保存了無數設計師出於友誼送給我的手稿及草圖,至今未曾出版過,其他一些手稿插畫則是特別為本書繪製。

  這本圖文集的呈現,依隨我個人的回憶(我只保留那些美好的!),那些我與設計師交會的故事,以及他們以創新熱情所畫的草圖,由這兩者共同發展而來,讓近代時尚史中的某些美好時刻再度重生。
 

詳細資料

  • ISBN:9789865657666
  • 叢書系列:On-designer
  • 規格:平裝 / 240頁 / 15 x 23 x 1.2 cm / 普通級 / 全彩印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
 

內容連載

【當代名家內文介紹】

Marc Jacobs  馬克.賈可柏


最貼近當代的LV總監
生於美國|1963
1.1991年為品牌Perry Ellis推出個人風格的頹廢服裝系列
2.1997年起擔任Louis Vuitton設計總監
3.將Vuitton各線產品推上時尚領導地位
4.為Vuitton時裝風格添加美國服裝特點
5.顛覆Vuitton經典傳統印花圖案

1991年當Marc Jacobs為美國品牌Perry Ellis效力時,就已經大膽推出非常個人化的一個服裝系列,伸展台上的衣著淩亂頹廢,為未來的「頹廢」(grunge)流行風潮定調。

進入二十一世紀後,在四十不惑之齡,這名美國設計師成為品牌Louis Vuitton的天才,他將一個配件的經典老牌,轉變為各類產品的領導名牌,包括皮件、成衣、珠寶、手錶。憑著他的天份以及高度媒體操作的服裝秀,紐約人Marc Jacobs總算不負兩位領導人所託使命──品牌總經理Yves Carcelle、品牌所屬LVMH集團總裁Bernard Arnault。他跟Louis Vuitton的合作促成他的成功,一如他對這個製箱企業助益良多。

不過,他在1997年的首次服裝發表會並未獲得太多掌聲,因為我們這些時尚界的女士一致認為太過「知識份子」了。六個月之後,他明白了品牌的精神和準則。從此,Vuitton風格一季一季漸入佳境,尤其是女裝,最後變成每個人都想擁有的「那個」品牌。Vuitton的風格偏好簡單線條和精緻材質,細節處理大膽,但擁有一貫的好品味。他添上想像、精巧以及美國服裝傳承的數項特點,設計出令人讚嘆的時髦產品,譬如:他創作的運動休閒服,呈現中產階級的乾淨以及美國式的保守高尚風格;裙子像是給慶祝中學最後一學期的甜美年輕女孩穿的;修飾過的軍裝外套有搖滾精神;大鈕扣的圓領大衣靈感來自洋娃娃的衣服;一抹迪斯可味道取自年輕時代的狂歡夜。

在配件方面,他顛覆傳統,用全新眼光看待Vuitton聞名遐邇的面料:以塗鴉改畫經典花紋(2001),或找來藝術家村上隆,設計出滿佈花朵的櫻花包(2003),或是以黑、白為底將經典花紋變成多彩的彩色包。Marc同時監管款式不落俗套的珠寶線。依我看,他跟Nicolas Ghesquière一樣,是最能夠貼近時代的當代服裝設計師。

Martin Margiela 馬丁.馬吉拉

深諳回收的低調魔術師
生於比利時︱1957
1.拒絕公開現身
2.創作風格低調、摩登、充滿令人驚奇的想像力
3.回收舊衣重新加工創造出全新風貌

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