從工作褲到時尚單品：Levi’s 501XX牛仔褲的誕生

INTRODUCTION
戰前的古董丹寧褲之所以稀有的原因

第1章（1829-1902）
LEVI STRAUSS　為舊金山的發展盡心盡力的博愛主義者

第2章（1870-1885）
JACOB DAVIS　真正的牛仔褲之父

第3章（1885-1906）
JACOB DAVIS　從利惠工廠的擴張到舊金山大地震

第4章（1906-1922）
SIMON DAVIS　大地震後支撐利惠公司的雅各布之子

第5章（1922-1941）
MILTON GRUNBAUM　推動改良501XX的關鍵人物

第6章（1942-1946）
WWII　第二次世界大戰下的物資管制

第7章（1947-1975）
JEANS　脫胎換骨的Levi’s。從收藏家的角度進行個人研究

APPENDIX
1. 「環釦」的變遷
2. 「鈕釦」與「隱藏式鉚釘」的構造
3. 從「丹寧規格書」得知的事
4. 染料何時從天然靛藍改為「合成靛藍」!?

COLUMN
1. 最早使用「Jeans」這個稱呼的是誰!?
2. 雙馬標誌的參考範本是!?
3. 從雅各布到他的兒子賽蒙
4. 透過圖畫，回顧毀於地震的利惠公司設施與街貌
5. 標牌上的「over 〇〇 years～」所代表的意思
6. 隱藏式鉚釘與小紅標的關聯性
7. 從戰爭版轉為商業標準（Commercial Standard）？
8. 二戰期間的粗糙車工是誰的錯!?
9. 關於陸軍的丹寧工作服
 

作者序

　　本書為Levi’s牛仔褲的個人研究書。筆者完全沒接受利惠公司（Levi Strauss & Co.）的支援與資訊提供，而是獨自進行調查。或許這聽起來帶有些許挑釁的意味，不過筆者確實不仰賴利惠公司發布的資料，而是透過專利、商標、當時的報紙廣告，以及有幸見到的型錄等來源取得資訊，然後將之彙整成一冊。

　　本書的研究範圍為一八七〇年代至一九七〇年代這一百年左右的期間，也就是從藍色牛仔褲誕生的時期，到變更丹寧布的染色方法為止。此外，說到古董牛仔褲（Vintage Jeans），絕對不能不提利惠公司的「501」。因此第一章以外的所有章節，都是以「501」為主軸來看牛仔褲的製作與樣式的變遷。

　　不好意思，請容筆者在這裡做個簡單的自我介紹。

　　筆者在一九七〇年代末期著迷於美國古著（Vintage Clothing），後來更將自己的研究結果集結成兩本書。第一本是研究飛行服的《FULL GEAR》（二〇〇五年／絕版），第二本則是研究拉鍊的《ZIPPER GEAR》（二〇一三年）。

　　無論是前作還是本書，筆者在執筆時都謹記著以下幾點：要觀察實物並對照史料，檢驗故事有無矛盾之處，以及盡可能明確區分何者是推測、何者是史實。此外，文章也不使用「美麗」、「稀奇」、「老舊」等主觀觀點或形容詞，以「稀有」為例，筆者會盡可能用數字來說明（雖說實際上很難辦到就是了）。

　　筆者認為，所謂的研究就是「查證」。現代由於網路搜尋的精確度有了飛躍的進步，無論要挖掘史料還是對照當時的社會背景，都變得相當輕鬆又有效率。撰寫第二本書《ZIPPER GEAR》時，筆者就已覺得自己充分享受到網路時代的好處，現在更是有過之而無不及。尤其是英語圈的網站，總覺得這十年來網路環境變得相當完備，能夠找到很久以前的資料。

　　關於Levi’s牛仔褲的資訊也是如此，原以為找得到的資料都已經挖掘出來了，某天筆者突然興起「不如用撰寫前作時培養的調查能力找找看」的念頭，於是決定試一試。結果非常幸運，「新發現」的質與量皆超乎想像，發掘出來的資訊足以補強或修正之前的假設。

　　日本的古著業本來就是新舊資訊混雜紛亂，如果能有一本書幫大家整理這方面已知與未知的事，以及何者是假設何者是史實的話應該也不錯，而這就是筆者撰寫本書的動機。

　　執筆期間，筆者得到諸多個人收藏家與研究同好的協助。筆者能夠很有自信地說，自己已達成任務，將玉石不分的牛仔褲資訊整理一個段落。

　　跟前作一樣，本書彙整了筆者自己想知道的事，內容充滿了假設與推論，幾乎看不到斬釘截鐵表示「就是這樣」的部分。看慣了肯定句文章的讀者或許會覺得不太踏實，但不清楚的事筆者會老實表示不清楚，不會硬推一個自以為是的答案。

　　敬請各位隨著筆者一同了解，一名查證者眼中的利惠公司的歷史及其牛仔褲的魅力。