參、荒誕與沉默
 
一個村莊的故事
 
人民幸福就是社會主義，全人類幸福就是共產主義。
——吳仁寶
 
山頂上的天安門城樓上有點清冷，它的兩旁是蜿蜒的長城城牆，緊鄰城樓的是山海關。山下遙遙望去則是巴黎凱旋門、華盛頓國會大廈和雪梨歌劇院，更遠的地方，是成排的英國式、美國式別墅，還有那一片塔林，其中最著名那座叫做華西金塔，這一切籠罩在有點灰濛濛的空氣中，遠遠地你看到煉鋼廠的高爐與巨大的傳輸帶……
 
那個來自河南的小夥子正站在這座的天安門城樓前，身後金水橋，兩座金色的老壽星雕像矗立在一旁。「天有些冷，人不太多」，這個年輕人說，「夏天和秋天人特別多」。他還猜測說那座壽婆雕像的原形可能是佘太君——一門忠烈楊家將中的老夫人。
 
那一瞬間，我不知身在何處。我是昨天晚上從上海來到江陰的，一百八十公里，只要兩個小時的車程。夜幕下，京滬高速公路兩旁的若隱若現的景物，有一種淡淡的疏離感。我想起一年多前，我半夜時乘車從浙江省的溫州到溫嶺，穿過一個又一個山洞，我會突然想起《西遊記》和《聊齋》裡的情景。在大城市的明亮的燈光下生活太久了，心中對於那種黑暗之處的神秘性都被壓抑了。
 
夜幕中我看到了懸掛著霓虹燈的幾排形狀怪異的高樓。「那是華西村的金塔」，為我們開車的小夥子說，他還談到了這個村年輕的黨委書記吳協恩的那輛賓士六○○，「他不喜歡坐飛機，他管的公司到處都有，他開車去視察。」
 
江陰有很多值得談論的東西。在新市區內我看到了徐霞客的雕像，為了爭辦魅力城市，被遺忘多年的歷史人物重新煥發生機。在餐桌上，一位滿臉學生氣、二十七歲的市長助理還講述了江陰的另一段佳話：在明朝末年抵抗滿洲人入侵時，是江陰這個地方進行了最悲壯的抵抗，他們堅守了八十一天，清兵屠城了十日，比揚州三日更悲慘，據說最後只有五十三人倖存。中國的歷史充滿了黑暗與猥瑣，但在一些時刻，人們的氣節又令人讚嘆。
 
在一個黃昏，我還在一處舊民居遊蕩，據說它是囚禁晚年張春橋的地方。人們喜歡談論江陰的商業精神，在不過一百多萬人口的江陰市，有十八家上市公司，它是蘇南模式最有代表性的地區。