推薦序
Level 6ix商開總監 林佳儀
華人設計師 東西時尚橋樑
Level 6ix成立至今，以Select Boutique的方式經營Level 6ix這個品牌，已經走過4個年頭。在這4年中，我引進及合作過的品牌，超過了200個。比較特別的是，Level 6ix所選擇的設計師品牌，90% 都是Base在美國的品牌。這其中其實是經過許多思量的。
因為我發現相較起來，美國的設計師品牌，不但可以做出優良的質感，表現出實穿的創意，並且在零售的市場上，也能因為價格極具競爭力而有好的成績。雖然，在引進的過程中需要付出極高的成本，價格也無法和在美國當地購買來比較，但是，在經過多年的篩選及經營，我們總算走出了自己的方向，將美國時尚和Level 6ix連接起來。
巧合的是，在這段期間，紐約時尚圈中吹起一股亞裔設計師風潮，相較起時裝重鎮巴黎及米蘭的高級成衣及訂製服，這些美國的亞裔的設計師們，從早期的Anna Sui、Vivienne Tam、Vera Wang 到最近幾年崛起的Phillip Lim、Doo Ri Chung、Alexander Wang及Jason Wu等人，他們有些是新移民或是小留學生，憑藉著自己本身的優異才華及努力不懈的精神，相信著只要有能力及肯努力，每個人都有機會。再加上美國時尚媒體的推波助瀾，讓他們以融合了東西文化的實力表現，將時裝舞台變的豐富可親，不再那麼的遙不可及。這些亞裔的設計師們，積極的掌握住每一個機會，集合成一股不容忽視的力量，也因此讓紐約時裝週又站上了世界的舞台。2009年，更是在美國總統夫人蜜雪兒歐巴馬的加持下，掀起了另一波的高潮。
受到經濟不景氣的衝擊影響，相信現今的消費者更懂得如何挑選最具有價值、最適合自己的商品，而我真心的認為，這些華裔設計師的作品，的確是最棒的選擇！！
前言專訪
創造時尚產業競爭力 學學文創志業董事長徐莉玲專訪
位於內湖科學園區裡，唯一一棟與快速的工商業重鎮裡的大樓，散發出不一樣的氣息的，只有「學學文創志業」這一棟。在這棟大樓裡出入的人，很不像內湖這一帶大多數游走的上班族們，只有急忙的氣氛，而是相當地有「文化氣息」。工業區裡大家拼事業，在這裡，他們也拼事業，但拼的目標是文創產業跨界教育與交流的推動。
「學學文創志業」的幕後推手徐莉玲，一位擁有30多年百貨經營以及品牌顧問經驗的好手。在80年代，她把中興百貨經營得風風光光的，面對當時日系百貨的強勢壓境，中興百貨在她的領導之下硬是走出了一條路，成為一間台灣人自己經營、深具本土時尚風格的高級百貨。
她把多年經營百貨以及時尚流行相關產業的經驗，套用到「學學文創志業」的經營裡，果然把它經營得有聲有色。2006年12月開幕至今約2年半，在金融危機的衝擊下，還創下50%的高成長率；2009年，也預估會超過50%。文創教育的重要性在徐莉玲的夢想推動之下，獲得越來越多同業人的認同與支持，因此它們得以延攬許多有名的講師到這裡授課：日本裝潢設計大師杉浦康平、獲葛萊美獎的唱片封面設計師蕭青陽、得IF Red Dot大獎的日本工業設計師深澤直人、台灣工業設計師謝榮雅、得奧斯卡獎的舞台設計葉錦添……，都在這裡授過課。學學把文創產業的領域拉廣了，舉凡視覺藝術、表演藝術、文化展演、工藝、出版、數位內容及應用、電影、廣播電視、網際網路、廣告、工業設計、視覺傳達設計、室內設計、時尚生活、建築空間設計、會展賽事，都在它們關注且支持的範疇裡。
學習美術出身，並一手培植了多位國內設計師如溫慶珠、王陳彩霞與陳季敏等人的崛起，徐莉玲對於美感與時尚產業永遠有一份深刻的關注，因為在她所認定的文創產業裡，「時尚」是一個非常重要的能量。
徐莉玲認為：「時尚就是生活態度，講的是生活的全貌，舉例來說， 80年代成立的日本流行協會，頒過第一屆創意大賞海外獎得主給我，第八屆給宜蘭傳藝中心、第十屆給宏□電腦公司、第十四屆是給藝術家朱銘、第二十一屆頒給促成蝴蝶越冬國道讓行的生態研究者詹家龍。你可以觀察到獎座頒發在不同的年代，代表著當時社會所關心的議題，它的標準不會單單只限定在『時尚服飾』產業裡，而是更重視對改善人的整體生活的貢獻，不管這種改善，是經由所謂的『設計』、『藝術』或是『生態保育』等領域所帶來的。」
台灣大多數人對時尚的定義很狹隘，台灣大多數人對它都有錯誤的解讀，基本認識也不夠，總以為時尚講得就是奢華、奢侈品以及那些精品店裡的國際品牌，甚至會產生負面的形象。「但是時尚的品牌帶給人可以享受最高品質的材料、最精緻的手工藝以及最原創的設計精神及啟發。所以我們應該要很珍視它們才對！」徐莉玲說。
「不過我更關注的是，品牌有沒有反省心，想要對人的整體生活有更好的貢獻，例如對於環境的關懷、運用環保的素材或是怎樣減少運輸哩數、降低碳足跡等等。我很高興發現實際上，這些頂級精品很多都開始注重拯救地球的議題了，所以盧貝松的環保電影，才會得到Gucci的母公司PPR集團高層獨家贊助。」
「學學文創志業」的場地曾在2007年獲得荷蘭建築中心THE GREAT INDOORS AWARD全球5大辦公室入圍，也獲得香港設計中心DFA AWARD亞洲十大影響力設計獎，因此經常租借場地供時尚品牌舉辦活動，LV、CHANEL、Christian Dior、GUCCI、CELINE……都曾在此辦過新品發表會，台灣設計師王陳彩霞、陳季敏更辦過時裝走秀，學學也在授課內容裡，加入了許多時尚品牌相關產業課程如：「如何做時尚編輯」、「米蘭城市時尚學」、「服飾打版設計」、「舊衣改造」、「珠寶美學」與「自然彩妝」等課程。去年日本Issey Miyake品牌的Dai Fujiwara也選在學學，今年6月底，台灣首位登上紐約時裝週的服裝設計師賈雯蘭記者招待會採訪，所選擇的合作對象是學學。那一次的座談訪問的主講人賈雯蘭，是一位擁有跨國服裝銷售據點的設計師，直到現在，她仍每年於紐約時裝週辦秀，學學與她的合作，講課的內容就是「紐約經驗、台灣精神」。
很多人會以為台灣的服裝設計很難突破市場狹小的困境，但其實不然，只不過台灣的服裝設計總是沒有太大的突破，確實存在一個很重要的問題，那就是得不到上游生產製造商的支持。徐莉玲說：「這是一個很致命關鍵點，從我年輕當服裝設計師時就已經存在了，而且一直到現在都沒有改善。」
因為做為一個設計師，總會想使用獨家的特殊色彩、布料與配件、副料等等，但每次設計一出來，到了上游廠商那裡，遇到的一定是這樣的回答：「你的數量訂單太少，這是我外銷美國的材料，你就在這裡面選一選吧！顏色就只有這些，無法為你小量生產。」
「設計的顏色、織紋、厚薄材料也被改了，配件副料也被改了，還算設計師嗎？Issey Miyake在日本就有三間紡織廠支持他專門生產他要的特殊布，因此，他的布美到不用經過太繁複的設計，像藝術品一樣到現在還在全球巡迴展覽。」她說。
台灣上游廠商，至今還是普遍只願接外銷訂單，安全地大宗出貨，並不願意支持這些設計師們的實驗需求，讓本土的服裝設計業可以有充足的創意發揮的資源。但即便有這樣的困境，台灣的服裝設計潛力還是有空間的。徐莉玲認為，不要只說台灣，整個亞洲的強項就是在於「文化色彩的使用」。同樣的論點，前帕森設計學院（Parsons School of Design）時裝設計系主任Timothy Gunn也曾表示。2004年，中日韓聯手推動亞洲色彩經濟，亞洲色彩協會（Asia Color Committee）成立，從形式上確立了世界時尚色彩策略源地東移，亞洲色彩未來的角色與重要性可見一斑。ACC為中國流行色協會、韓國流行及色彩趨勢中心、日本流行協會流行色情報中心共同架構一個色彩研究委員會。徐莉玲說：「在所有設計元素中，色彩是造成全球商品組合搭配，品牌連續購買的主要元素。它同時也是所有設計元素中，第一個被消費者接觸的選擇，更是傳達風格重要的媒介。」
80年代，國際流行色彩研究是以尋找全球的注目核心為焦點；到了90年代末期，中國市場開始崛起，每個亞洲國家都開始試圖在傳統風格中尋根，保留原始的地方特色並發展出設計新元素，建立新的獨有東方生活風格。因此在這時期，許多亞洲設計師被重視：香港的譚燕玉、新加坡的鄞昌濤…而最新一波被注意的，則是吳季剛（Jason Wu）、賈雯蘭與王大仁（Alexander Wang）還有站上巴黎時裝週即將邁入第三季的王陳彩霞。商機是一個關鍵點。中國的市場擁有龐大的潛力，因此，中國熱效益興起之後，全世界都對東方風格有興趣，每個產業都想要跟華人沾上關係，華人一但在哪個領域出了頭，很快就會被世界注意到了。
當然，也不是說做服裝設計一定要做到那樣的規模與名氣，想走這條路的人，也並非一定要把自己的成就拿來，與上述的設計師放在天秤上相較。因為這些設計師們有些很早就是移民，他們有地利之便，文化語言也相近，要打進國際時尚核心圈子顯然是比駐守在台灣的人容易多。「不過誰說品牌一定要做大，你當然也可以做小、做精、做獨一無二，但重點是有沒有找出自己獨特風格，精準地抓住你的客群，並確定你的客人在他們的生活型態裡非常需要你的創作，這樣的品牌一定可以經營得長遠。」她解釋道。
但不論品牌要愈做愈大，還是維持精小獨一，對於服裝設計產業，徐莉玲最後還是繞回了她所觀注到的癥結點：
「中國大陸現在還有山寨的問題，因此他們的原創競爭力還嫌不足，當一旦這個觀念改變了，台灣的機會就更難了。因此服裝設計產業的當務之急，我認為就是政府要很重視時尚產業能與其他產業互相運用跨界加值、打造品牌的力量，更要鼓勵時尚服飾業上、中、下游的合作，上游廠商關注到對年輕設計師們的需要，可以協助、認同並幫助他們開發新的織品及副料的時候，我們的時尚設計產業的競爭力才會出來。」
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