推薦序
Level 6ix商開總監 林佳儀
華人設計師 東西時尚橋樑
Level 6ix成立至今,以Select Boutique的方式經營Level 6ix這個品牌,已經走過4個年頭。在這4年中,我引進及合作過的品牌,超過了200個。比較特別的是,Level 6ix所選擇的設計師品牌,90% 都是Base在美國的品牌。這其中其實是經過許多思量的。
因為我發現相較起來,美國的設計師品牌,不但可以做出優良的質感,表現出實穿的創意,並且在零售的市場上,也能因為價格極具競爭力而有好的成績。雖然,在引進的過程中需要付出極高的成本,價格也無法和在美國當地購買來比較,但是,在經過多年的篩選及經營,我們總算走出了自己的方向,將美國時尚和Level 6ix連接起來。
巧合的是,在這段期間,紐約時尚圈中吹起一股亞裔設計師風潮,相較起時裝重鎮巴黎及米蘭的高級成衣及訂製服,這些美國的亞裔的設計師們,從早期的Anna Sui、Vivienne Tam、Vera Wang 到最近幾年崛起的Phillip Lim、Doo Ri Chung、Alexander Wang及Jason Wu等人,他們有些是新移民或是小留學生,憑藉著自己本身的優異才華及努力不懈的精神,相信著只要有能力及肯努力,每個人都有機會。再加上美國時尚媒體的推波助瀾,讓他們以融合了東西文化的實力表現,將時裝舞台變的豐富可親,不再那麼的遙不可及。這些亞裔的設計師們,積極的掌握住每一個機會,集合成一股不容忽視的力量,也因此讓紐約時裝週又站上了世界的舞台。2009年,更是在美國總統夫人蜜雪兒歐巴馬的加持下,掀起了另一波的高潮。
受到經濟不景氣的衝擊影響,相信現今的消費者更懂得如何挑選最具有價值、最適合自己的商品,而我真心的認為,這些華裔設計師的作品,的確是最棒的選擇!!
前言專訪
創造時尚產業競爭力 學學文創志業董事長徐莉玲專訪
位於內湖科學園區裡,唯一一棟與快速的工商業重鎮裡的大樓,散發出不一樣的氣息的,只有「學學文創志業」這一棟。在這棟大樓裡出入的人,很不像內湖這一帶大多數游走的上班族們,只有急忙的氣氛,而是相當地有「文化氣息」。工業區裡大家拼事業,在這裡,他們也拼事業,但拼的目標是文創產業跨界教育與交流的推動。
「學學文創志業」的幕後推手徐莉玲,一位擁有30多年百貨經營以及品牌顧問經驗的好手。在80年代,她把中興百貨經營得風風光光的,面對當時日系百貨的強勢壓境,中興百貨在她的領導之下硬是走出了一條路,成為一間台灣人自己經營、深具本土時尚風格的高級百貨。
她把多年經營百貨以及時尚流行相關產業的經驗,套用到「學學文創志業」的經營裡,果然把它經營得有聲有色。2006年12月開幕至今約2年半,在金融危機的衝擊下,還創下50%的高成長率;2009年,也預估會超過50%。文創教育的重要性在徐莉玲的夢想推動之下,獲得越來越多同業人的認同與支持,因此它們得以延攬許多有名的講師到這裡授課:日本裝潢設計大師杉浦康平、獲葛萊美獎的唱片封面設計師蕭青陽、得IF Red Dot大獎的日本工業設計師深澤直人、台灣工業設計師謝榮雅、得奧斯卡獎的舞台設計葉錦添……,都在這裡授過課。學學把文創產業的領域拉廣了,舉凡視覺藝術、表演藝術、文化展演、工藝、出版、數位內容及應用、電影、廣播電視、網際網路、廣告、工業設計、視覺傳達設計、室內設計、時尚生活、建築空間設計、會展賽事,都在它們關注且支持的範疇裡。
學習美術出身,並一手培植了多位國內設計師如溫慶珠、王陳彩霞與陳季敏等人的崛起,徐莉玲對於美感與時尚產業永遠有一份深刻的關注,因為在她所認定的文創產業裡,「時尚」是一個非常重要的能量。
徐莉玲認為:「時尚就是生活態度,講的是生活的全貌,舉例來說, 80年代成立的日本流行協會,頒過第一屆創意大賞海外獎得主給我,第八屆給宜蘭傳藝中心、第十屆給宏□電腦公司、第十四屆是給藝術家朱銘、第二十一屆頒給促成蝴蝶越冬國道讓行的生態研究者詹家龍。你可以觀察到獎座頒發在不同的年代,代表著當時社會所關心的議題,它的標準不會單單只限定在『時尚服飾』產業裡,而是更重視對改善人的整體生活的貢獻,不管這種改善,是經由所謂的『設計』、『藝術』或是『生態保育』等領域所帶來的。」
台灣大多數人對時尚的定義很狹隘,台灣大多數人對它都有錯誤的解讀,基本認識也不夠,總以為時尚講得就是奢華、奢侈品以及那些精品店裡的國際品牌,甚至會產生負面的形象。「但是時尚的品牌帶給人可以享受最高品質的材料、最精緻的手工藝以及最原創的設計精神及啟發。所以我們應該要很珍視它們才對!」徐莉玲說。
「不過我更關注的是,品牌有沒有反省心,想要對人的整體生活有更好的貢獻,例如對於環境的關懷、運用環保的素材或是怎樣減少運輸哩數、降低碳足跡等等。我很高興發現實際上,這些頂級精品很多都開始注重拯救地球的議題了,所以盧貝松的環保電影,才會得到Gucci的母公司PPR集團高層獨家贊助。」
「學學文創志業」的場地曾在2007年獲得荷蘭建築中心THE GREAT INDOORS AWARD全球5大辦公室入圍,也獲得香港設計中心DFA AWARD亞洲十大影響力設計獎,因此經常租借場地供時尚品牌舉辦活動,LV、CHANEL、Christian Dior、GUCCI、CELINE……都曾在此辦過新品發表會,台灣設計師王陳彩霞、陳季敏更辦過時裝走秀,學學也在授課內容裡,加入了許多時尚品牌相關產業課程如:「如何做時尚編輯」、「米蘭城市時尚學」、「服飾打版設計」、「舊衣改造」、「珠寶美學」與「自然彩妝」等課程。去年日本Issey Miyake品牌的Dai Fujiwara也選在學學,今年6月底,台灣首位登上紐約時裝週的服裝設計師賈雯蘭記者招待會採訪,所選擇的合作對象是學學。那一次的座談訪問的主講人賈雯蘭,是一位擁有跨國服裝銷售據點的設計師,直到現在,她仍每年於紐約時裝週辦秀,學學與她的合作,講課的內容就是「紐約經驗、台灣精神」。
很多人會以為台灣的服裝設計很難突破市場狹小的困境,但其實不然,只不過台灣的服裝設計總是沒有太大的突破,確實存在一個很重要的問題,那就是得不到上游生產製造商的支持。徐莉玲說:「這是一個很致命關鍵點,從我年輕當服裝設計師時就已經存在了,而且一直到現在都沒有改善。」
因為做為一個設計師,總會想使用獨家的特殊色彩、布料與配件、副料等等,但每次設計一出來,到了上游廠商那裡,遇到的一定是這樣的回答:「你的數量訂單太少,這是我外銷美國的材料,你就在這裡面選一選吧!顏色就只有這些,無法為你小量生產。」
「設計的顏色、織紋、厚薄材料也被改了,配件副料也被改了,還算設計師嗎?Issey Miyake在日本就有三間紡織廠支持他專門生產他要的特殊布,因此,他的布美到不用經過太繁複的設計,像藝術品一樣到現在還在全球巡迴展覽。」她說。
台灣上游廠商,至今還是普遍只願接外銷訂單,安全地大宗出貨,並不願意支持這些設計師們的實驗需求,讓本土的服裝設計業可以有充足的創意發揮的資源。但即便有這樣的困境,台灣的服裝設計潛力還是有空間的。徐莉玲認為,不要只說台灣,整個亞洲的強項就是在於「文化色彩的使用」。同樣的論點,前帕森設計學院(Parsons School of Design)時裝設計系主任Timothy Gunn也曾表示。2004年,中日韓聯手推動亞洲色彩經濟,亞洲色彩協會(Asia Color Committee)成立,從形式上確立了世界時尚色彩策略源地東移,亞洲色彩未來的角色與重要性可見一斑。ACC為中國流行色協會、韓國流行及色彩趨勢中心、日本流行協會流行色情報中心共同架構一個色彩研究委員會。徐莉玲說:「在所有設計元素中,色彩是造成全球商品組合搭配,品牌連續購買的主要元素。它同時也是所有設計元素中,第一個被消費者接觸的選擇,更是傳達風格重要的媒介。」
80年代,國際流行色彩研究是以尋找全球的注目核心為焦點;到了90年代末期,中國市場開始崛起,每個亞洲國家都開始試圖在傳統風格中尋根,保留原始的地方特色並發展出設計新元素,建立新的獨有東方生活風格。因此在這時期,許多亞洲設計師被重視:香港的譚燕玉、新加坡的鄞昌濤…而最新一波被注意的,則是吳季剛(Jason Wu)、賈雯蘭與王大仁(Alexander Wang)還有站上巴黎時裝週即將邁入第三季的王陳彩霞。商機是一個關鍵點。中國的市場擁有龐大的潛力,因此,中國熱效益興起之後,全世界都對東方風格有興趣,每個產業都想要跟華人沾上關係,華人一但在哪個領域出了頭,很快就會被世界注意到了。
當然,也不是說做服裝設計一定要做到那樣的規模與名氣,想走這條路的人,也並非一定要把自己的成就拿來,與上述的設計師放在天秤上相較。因為這些設計師們有些很早就是移民,他們有地利之便,文化語言也相近,要打進國際時尚核心圈子顯然是比駐守在台灣的人容易多。「不過誰說品牌一定要做大,你當然也可以做小、做精、做獨一無二,但重點是有沒有找出自己獨特風格,精準地抓住你的客群,並確定你的客人在他們的生活型態裡非常需要你的創作,這樣的品牌一定可以經營得長遠。」她解釋道。
但不論品牌要愈做愈大,還是維持精小獨一,對於服裝設計產業,徐莉玲最後還是繞回了她所觀注到的癥結點:
「中國大陸現在還有山寨的問題,因此他們的原創競爭力還嫌不足,當一旦這個觀念改變了,台灣的機會就更難了。因此服裝設計產業的當務之急,我認為就是政府要很重視時尚產業能與其他產業互相運用跨界加值、打造品牌的力量,更要鼓勵時尚服飾業上、中、下游的合作,上游廠商關注到對年輕設計師們的需要,可以協助、認同並幫助他們開發新的織品及副料的時候,我們的時尚設計產業的競爭力才會出來。」